Во многих странах сегодня существует прекрасная традиция: надевать национальный костюм не только на какой-либо тематический праздник, но и во время приятного досуга, например, в кругу друзей, после работы. Такую традицию я наблюдала в Швеции, Америке, Германии. Это выглядит очень радостно, ярко, красочно и позитивно. В народных костюмах есть что-то волшебное, завораживающее, стабильное. Любому человеку очень важно знать свои истоки, корни, — принадлежность к вековым традициям даёт ему ощущение защищённости и значимости. 

На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа.  Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.

На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.

Наш народ издавна считался народом-земледельцем, и это, безусловно, повлияло и на особенности национального костюма: его орнамент, покрой, детали.

Учёные считают, что русский национальный костюм стал складываться примерно в XII веке. Его носили и крестьяне, и бояре, и цари вплоть до XVIII века, пока по указу Петра I не произошла принудительная смена костюма на европейский. Петр I считал, что для России очень важно культурное и торговое общение с Европой, а русский костюм для этого не слишком подходил. К тому же, для работы он был не очень удобен. Возможно, это был политический шаг, а, может, просто дело вкуса самого Петра I, но так или иначе с тех пор русский национальный костюм сохранился в основной своей массе в крестьянском слое. Указом Петра I было запрещено производить и продавать русское платье, за это были предусмотрены штрафы и даже лишение имущества. Только крестьянам было разрешено ношение национального костюма.

Быть может, из-за петровских нововведений русский народ утерял связь с национальным костюмом, но память предков во многих из нас так или иначе жаждет возвращения к истокам и народному колориту.

Давайте вместе вспомним, чем отличался русский народный костюм. Основным отличием национального костюма была многосоставность/многослойность, богатство отделки и простой, прямой или слегка расклешенный силуэт. Талия не подчёркивалась. Цвета в основном были яркими, радостными.

При всём обилии различной одежды, на Руси выделялись несколько основных комплектов русского женского костюма. Это сарафанный комплект (северно-русский) и понёвный комплект (южнорусский, более древний). При этом издавна рубаха всегда была основой женского наряда. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие — из шёлка.

Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями — шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.

Интересно, что на рубахах девушек (в основном Тверской, Архангельской и Вологодской губерний), которые уже были просватаны, встречались различные геометрические узоры: ромбы, круги, кресты. У древних славян такие узоры несли смысловую нагрузку.

Сарафан (от иранского слова  sеrāрā — значение этого слова примерно «одетый с головы до ног») был основной одеждой северно-русских областей. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек.

Более простым в изготовлении был прямой (круглый) сарафан на лямках. Он появился несколько позднее. Самыми популярными цветами и оттенками для сарафанов были тёмно-синий, зелёный, красный, голубой, тёмно-вишневый. Праздничные и свадебные сарафаны шили в основном из парчи или шелка, а повседневные из грубого сукна или ситца. Выбор ткани зависел от семейного достатка.

Поверх сарафана одевалась короткая душегрея, которая для крестьян была праздничной одеждой, а для знати повседневной. Душегрейка шилась из дорогих, плотных тканей: бархата, парчи. Более древний, южнорусский национальный костюм отличался тем, что состоял из длинной холщовой рубахи и понёвы. Понёва (набедренная одежда, типа юбки) была обязательной принадлежностью костюма замужней женщины. Она состояла из трёх полотнищ, была глухой или распашной; как правило, её длина зависела от длины женской рубахи. Подол понёвы украшался узорами и вышивкой. Сама понёва изготавливалась, как правило, из ткани в клетку, полушерстяной.

Понёва одевалась на рубаху, и оборачивалась вокруг бёдер, а на талии её держал шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали ещё передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд одевания понёвы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

В разных регионах понёвы декорировали по-разному. Они также отличались по цветовой гамме. Например, в Воронежской губернии, понёвы богато украшались оранжевой вышивкой и блёстками.

А в Рязанской и Калужской губерниях понёвы были украшены сложными ткаными узорами. В Тульской губернии в основном была понёва красного цвета, а чёрная клетчатая понёва встречалась в Калужской, Рязанской и Воронежской губерниях.

Понёвы были украшены дополнительными деталями, в зависимости от семейного достатка: бахромой, кистями, бисером, блёстками, металлическим кружевом. Чем моложе была женщина, тем ярче и богаче была украшена её понёва.

Кроме сарафанов и понёв в русском национальном костюме встречались юбка-андарак и платье-кубелёк. Надо отметить, что эти наряды использовались не повсеместно, а лишь в отдельных регионах и сёлах. Например, платье-кубелёк было отличительной одеждой казачества. Его носили донские казачки и казачки Северного Кавказа. Это было платье, которое надевалось поверх рубахи с широкими рукавами. Под это платье часто носили шаровары.

Костюм с юбкой-андарак тоже не был типичным русским костюмом. Он получил распространение в некоторых сёлах Курской, Орловской, Смоленской, Вологодской и Рязанской губерниях.

В русском народном костюме существовало чёткое деление на повседневный и праздничный наряд.

Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения, праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20-ти предметов, а повседневный всего 7. Повседневная одежда шилась обычно из более дешёвых тканей, чем праздничная.

Рабочая одежда была похожа на повседневную, но существовала и специальная одежда, именно для работы. Такая одежда шилась из более прочных тканей. Интересен тот факт, что рабочая рубаха для жатвы (жатвенная) была богато украшена и приравнивалась к праздничной.

Ещё существовала так называемая обрядовая одежда, которую носили на свадьбу, похороны, в церковь.

Женщина в костромском праздничном костюме (г. Галич)

Женщина в костромском праздничном костюме (г. Галич)

И незамужние девушки, и замужние женщины украшали себя бусами, ожерельями, серьгами. Даже пуговицы принято было украшать особым образом: гравировкой, филигранью, тканью.

Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.

На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы,  сложенные жгутом платки.

А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Кика была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус).

Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в формы лопатки или рогов.

Поверх кики надевалась нарядная сорока из вышитой ткани, а сзади кики – позатыльник из бисера. В начале 20 века этот сложный убор сменился платком или повойником.

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кику и кокошник замужние женщины одевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок

Что касается социальных различий, то знатные женщины в основном носили платья из дорогих тканей поверх шёлковых туник и рубах. Чем богаче была женщина, тем больше слоёв одежды было на ней надето. Одинаково неприличной для всех общественных слоёв была короткая одежда. Нелегко далась перемена костюма русским женщинам, от сдержанной не приталенной одежды к декольтированным платьям и затянутой талии.

Поделиться

При републикации материалов сайта «Матроны.ру» прямая активная ссылка на исходный текст материала обязательна.

Комментарии


Сортировать:   новые | старые | популярные
galina1976
3 лет 7 месяцев назад

Екатерина, прекрасньій обзор! Очень занимательно и познавательно. Есть что порассматривать и о чем подумать. Спасибо!
У нас в семье есть вьішитьіе рубахи — красное с черньім на белом и голубое на белом. Одеваем их на все праздники. Действительно создает особое настроение, ни с чем не сравнимое.

La_gata
La_gata
3 лет 7 месяцев назад

Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в формы лопатки или рогов.

Да-да-да. Ещё стихотворение середины XIX века есть, доолго не могли понять, о чём речь идёт:
Гнилые избы, кабаки,
Непроходимые дороги,
Оборванные мужики,
Рогатых баб босые ноги…

La_gata
La_gata
3 лет 7 месяцев назад

Гигантская работа. Немножко позабавил портрет князя Репнина. Исходник не нашла, вот слегка упрощённая репродукция http://s009.radikal.ru/i308/1011/eb/b462e62cf1f9….
Очень показательно то, что князь здесь — гладко выбрит. То есть, перед нами уже совершенно явно XVII век, когда некоторая часть знати — в основном, в кругах близких к Посольскому Приказу — баловалась европейской модой. Я к тому — кафтан тут может быть покороче, чем в Древней Руси носили. Вот, правда http://img-fotki.yandex.ru/get/4707/2012575.c4/0_
, другой Репнин — Борис Иванович, — для своего времени откровенно "балуется с длиной" буквально на грани приличия. )))

5julia68
5julia68
3 лет 7 месяцев назад

ой-е! Здорово! нижнедонская казачка- не хотела бы я с ней повстречаться на узкой дороге)

MaryAnn
3 лет 7 месяцев назад

Спасибо, Екатерина, очень познавательно.

А нижнего белья ( в нашем понимании), я слышала, вовсе не носили?
А зимой как?

Гоблинище
3 лет 7 месяцев назад

Очень красиво! Одного только как не понимала, так и продолжаю не понимать — неужели у русских женщин волосы не уставали от постоянного ношения тяжелых головных уборов? мои от простого платка устают ))

Аля
3 лет 7 месяцев назад

На собственном опыте проверила, зимой в трёх бабах, при том, что верхняя шерстяная, в минус 20 тепло. Без колготок, они мешают естественному теплообмену.

Malkona
3 лет 7 месяцев назад
Вспоминается Григорий Мелехов и его сравнение: у казачки всё на виду, а мужички не поймешь, где зад, где перед. Это северные сарафаны имелись в виду? Очень интересно, от чего зависит степень приталенности (читай — сексуальности) костюма. От развития портновских технологий? Приталенный костюм требует высокой квалификации закройщика. Просторный костюм сшить проще. Однако представив, сколько времени тратилось на вышивку и прочее — отмела эту версию. Надо было бы — научились бы шить приталенные. Видно, было не надо. Теперь версия такая. Пока жизнь суровая и опасная, мужскую сексуальность лишний раз провоцировать не надо, она и так цветет и пахнет. Это когда станет потише,… Читать далее »
La_gata
La_gata
3 лет 7 месяцев назад
Рискну предположить, что — исключительно от местных традиций. И ещё от того, какая одежда — рабочая или парадная. Рабочая, как ни парадоксально, могла быть более приталенной. И не только потому, что в ней надо двигаться. (Кстати, двигаться там во всём не очень — та же понёва, кроме всего, — штука прилично-тяжёлая). Просто "рабочка" быстрее снашивалась и шилась более индивидуально. А всё остальное парадное — шестиклинный сарафан, да даже рубахи праздничные — они ведь скроены так, что свободно переходили от бабушек — внучкам. А вообще историки костюма отмечают, что кроить одежду по фигуре — это — века с V — западноевропейская… Читать далее »
Malkona
3 лет 7 месяцев назад

А теперь вспоминаются Бердяев и Ключевский. Национальные традиции идут от образа жизни, а на него очень влияют факторы расположения страны: рельеф, климат, соседи, плотность заселения …
Давняя особенность европейцев — высокий темп жизни. Видимо, он и повлиял на приталенность одежды — действительно, она более функциональна. Похоже, Пётр, заимствуя западные образцы одежды, пытался импортировать именно образ жизни.

А праздничная одежда — жаль, что исчезла. У индианок — сари, у японок — кимоно присутствуют в гардеробе, хоть и не надеваются каждый день.

La_gata
La_gata
3 лет 7 месяцев назад

Ну, я не могу сказать, что в Средневековье всё было сильно функционально — скорее, символично. Гербовые цвета, многослойность одежды. Просто там ткани были тонкие — шёлк с Востока везли. Шерсть, даже тонкую, или лён, а уж тем более парчу, так не накроишь — замучаешься. Потом там не было влияния Востока. Да и философия одежды в Византии была другая — там костюм подчёркивал значительность человека. То есть, чем объёмнее и статичнее получался "кулёк" — тем лучше.

Malkona
3 лет 7 месяцев назад

Я не спец в истории костюма. Просто иногда приходят в голову мысли — а почему это так?
Шелк в Европу везли с Востока. Из него можно сшить функциональную приталенную одежду — но на Востоке такой одежды не шили.
В местах, где женщины ездили верхом, элементом их одежды были штаны — почему не отказаться от юбки, заменив её хотя бы длинной рубахой? Жарко же!
Часто рационального ответа просто нет: на одежду влияют не только соображения функциональности, но и другие факторы — требования статуса, религиозные соображения и много чего еще.
Однако поразмышлять на эту тему интересно.

La_gata
La_gata
3 лет 7 месяцев назад
Я тоже не спец — просто читала кое-что. На Востоке просто шёлковая одежда — это смерть. Солнцем спалит. То есть, там наверх обязательно нужно что-то плотное. К тому же, на самом Востоке шёлк не производили — покупали в Китае. И китайцы все Средние века хранили секрет его производства — основной предмет экспорта был. К тому же восточная женщина — сама, верхом — зачем, куда? Опекаемый цветочек, редко покидающий дом. А что до юбки — в Европе другой климат — там прохладнее. К тому же юбка в седле — даже в женском седле — реально удобнее. Рубаха узкая — её придётся… Читать далее »
Гоблинище
3 лет 7 месяцев назад

Наверное, зависит от местных традиций. Ну, и от эпохи тоже. Мелехов уже в начале XX века рассуждал о разнице костюмов. Просторные сарафаны удобнее в том плане, что не надо два разных комплекта одежды на беременность и не-беременность.

La_gata
La_gata
3 лет 7 месяцев назад

А ещё — от традиций соседних народов. Донские и терские казаки часто на турчанках и на горянках женились. Мелехов же сам — полутурок. Отсюда и костюм женский такой восточный.

Юлия П.
3 лет 7 месяцев назад

Замечательная статья! Автору большое спасибо 🙂 Вспомнилось, как однажды мне довелось примерить и немного побыть в праздничном женском головном уборе 17 века. Когда мне эту конструкцию (как из советского мультика про Василису Прекрасную) на голову водрузили, тут-то я и поняла, почему русские женщины имели царскую осанку: если хоть чуть-чуть сгорбишься — вся красотень мгновенно съедет на лицо ( в лучшем случае). Я потом это ощущение (с "короной" на голове) часто вспоминала, когда замечала у себя грустно опущенные плечи 🙂

Malkona
3 лет 7 месяцев назад

Спасибо, очень логично:)

wpDiscuz

Об авторе

Стилист-имиджмейкер, консультант по стилю.

Другие статьи автора

Похожие статьи